Angelababy刘亦菲都没请，Dior变野裙子上有狼
上周末，Dior在美国举行了早春度假系列大秀。很多大品牌都会在时装周规定动作以外有1些大秀，Dior不久前还在东京做了大活动。
曾有人把大牌的这些做法描写为“把1个半球的时尚编辑飞到另外一个半球”，批评这些大秀太浮夸，但众所周知的那些品牌就是这样1次1次巩固了自己宇宙大牌的地位。
Dior这次早春度假系列比以往更有1些噱头：
1. 4月底，LVMH宣布了1套复杂的方案，收购Dior时装，完成还需要1段时间，这是消息宣布后Dior的第1场大秀；
2.这是Dior 70年历史上第1个女性创意总监MariaGrazia Chiuri第1个早春度假系列，她在Dior上任就快满1年了，是顶着批评声前进的；
3.不久前，Dior在中国用时装的官方号、微博账号宣布Angelababy成为品牌大使。争议声还没停息，Angelababy也没有出现在这次大秀上。刘亦菲去年还看了几场巴黎的Dior秀，这次也不见踪迹。
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我们先看看这场大秀是甚么样的。
Dior在东京讲了很多Dior与日本的源渊，这次在美国也是1样，1950年代，CHRistian Dior本人带着新风采设计去美国见顶级百货公司，也是1桩大事。
中国媒体iFashion周末画报给出了很多篇幅的报导。作者戚茂盛写道，这场大秀设在美国以骑行和徒步旅行著称的自然保护区，有1种户外冒险的态度。
“早春系列不单单是阔太太富家小姐们悠哉悠哉的度假时光，应当让年轻人热血沸腾，感受野性与冒险。”
创意总监Maria Grazia Chiuri1边把极尽精致的部份高级定制手工艺用在成衣上；另外一边，女孩裙摆的图案居然是拉斯科岩洞中的史前狼群团。
Dior 201申能工作服8早春度假系列
“Raf Simons很摩登，John Galliano很戏剧。而Dior这1餐谋工作服费用会计怎么核算季非常野，从灵感来源到秀场选址都是野性的。
“在过去1年的时间里，MariaGrazia以女性身份去显现Dior女性形象。但照旧让人忍不住联想到Valentino。时尚撰稿人戚茂盛这样跟我们评论道。
他认为新创意总监让Dior变得更年轻，但有些失去本身的特点了，还需要时间去视察。就像Raf Simons刚加入的Dior时，客人1时没法适应风格的改变。
Maria Grazia Chiuri与《周末画报》编辑总监叶晓薇对谈中，我们也注意到1些成心思的信息。
她上任不到1年，推出了1个“直指千禧1代”的新Dior。她常常提起自己的女儿，她非常重视女儿这个年龄段的人。
她还在2017春夏女装系列的T台上做了1件出位的事，T恤和其他1些作品上都印了这么1行字：
We should all be feminist.我们都应当是女权主义者。
设计师身为女权主义者，无可厚非。但如此强调，有点像在逢迎——全球范围内的女权主义风潮。
当下任何1个品牌或名人，如果高呼女权，几近都能赢得关注，乃至美誉。Emma Watson和Natalie Portman都是权主义的代表，但渐渐也有人觉得她们用力过猛，营销女权。
Dior印上这样1行字，几年前也许会迎来1片喝彩，到了这1两年，又变成争议性的了。
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1连串的新闻、图片联系起来，我们感到Dior变了，从美貌公主，优雅女士，变成1个酷爱冒险，带有野性，生机勃勃的年轻女孩。
如果说Dior的改变有甚么标志性事件，大概就是2016年7月，新创意总监Maria Grazia Chiuri的到来。
黄山北站工作服
她做得怎样样，我们先看财务数据。
今年第1季度（还没有LVMH收购这事），淮北工作服Christian Dior团体收入到达104亿欧元，同比增长15%。
固然，主要是LVMH团体贡献的，由于Dior手里有很多LVMH的股分。
其中ff14 洋葱工作服，Dior的时装业务收入超过了5亿欧元，同比增长18％，和设计师关系就很大了。
“新创意总监加入后的第1个作品，即2017春夏成衣和配饰系列取得了很好的反响。”季报里这样写道。
作为1个来自于Valentino的意大利人，Maria Grazia Chiuri上任后面对的是时装界刻薄的眼光。
她第1个系列发布以后遭到了很多批评，特别是Dior那些老粉丝、时尚编辑们。
1个最使她们不能接受的变化在于，Dior变得看起来很像Valentino，恍如 Maria Grazia Chiuri不论为哪一个品牌服务，设计都是她自己的风格。
她设计的Dior J'ADIOR手袋，有些任性的摇滚风格，完全不同于Dior以往的手袋，可肩挎可手拿，两种携带搭配方式也使人感到新奇。很快成了爆款。
在各种批评、不看好，“Dior不再是Dior“的言论中，Maria Grazia Chiuri的作品却快速赢得了市场的好评，财务数字表现极好。
今年初，Dior在Instagram上有小动作，暗示与Nike的密切关系，虽然双方并没有如猜想中那样联名，但Dior的改变仿佛是从头到尾从内到外，没有拖泥带水。
以往，人们印象里的Dior是刘亦菲穿出来得那种小仙女得感觉，Dior变了，刘亦菲好像也渐渐失宠。
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Dior原来也挺好的，为何产生这么大的变化？仿佛，经典奢侈品牌最近几年来都在尝试“与时俱进”。
特别是，重视中国市场在中国宣布Angelababy成为品牌大使，激起轩然大波，与刘亦菲关系也1直很密切。不久前还宣布黄轩成为男装大使。
JingDaily精日传媒近日援用法国巴黎银行的1份报告，总结Gucci，Prada和LV这几个经典品牌是怎样革新的。仔细斟酌，他们选择的路径真是大不相同。
Gucci在短时间内取得了巨大的喝彩，报告认为，创意总监Alessandro Michele的新设计，下了“不成功便成仁”的决心。而这类创新是完全脱离了品牌之前的设计风格。
报告对Gucci表达了耽忧，认为从长远来看，随着新战略最初发布效果的消失，品牌的资源和名誉可能随之枯竭。
至于Prada，报告认为品牌革新是“1步1回头的”，比Gucci的做法更安全，但其实不算成功。报告举例说，品牌对经典Saffiano系列作出的是“渐进变化”，但改变太小。
而报告认为Louis Vuitton1向善于和其他品牌合作，借势，称LV与Supreme的合作吸引了很多中国年轻消费者，但与艺术家Jeff Koons合作的最新作品“大师”系列在中国反响平平。
对Dior的变化稍作视察，也许你会联想起Gucci，但事实上Maria Grazia Chiuri其实不是另起炉灶，而是1直在试图保持开创人的印记。仿佛和Gucci的Alessandro Michele其实不相同。
她在采访中称自己常常泡Dior的档案馆，而自己认为对Dior品牌还没有足够的了解。
她把Dior的底色改成了蓝色，而不是以往的黑色。她之所以这么做，是由于读过Christian Dior本人在接受采访时说的1句话：“在所有色采中，惟有海军蓝与黑色有类似质感并可与其媲美。”
在iFashion周末画报的采访中，她说她每季设计都会从Dior的历史上找到参考点，再转化为有她个人风格的作品，“不过于在乎其他人对Dior的观点。”
她还把Dior先生1951年设计的连帽衫找了出来，由于太喜欢这件设计，她又用羊毛、塔夫绸等不同的材质去诠释了自己的作品。
奢侈品大牌其实不是高枕无忧，每家都在改变，还要确保这类改变既讨年轻人喜欢，又没有丢掉根基。
创意总监在争议中过了快1年，Dior最新宣布的中国区品牌大使Angelababy激起了更大的声浪。年轻女孩们还在争辩Angelababy，刘亦菲和倪妮谁更合适Dior。
那末，你喜欢新Dior吗？
